Der Wiederverkauf liegt voll im Trend, aber Modemarken tragen nicht dazu bei, die nicht nachhaltigen Mengen an Abfall einzudämmen

H&M-Kleider zum Mieten werden am 28. November 2019 im Schaufenster in Stockholm, Schweden, ausgestellt. Bild aufgenommen am 28. November 2019. REUTERS/Anna Ringstrom erwirbt Lizenzrechte

2. August – Schauen Sie sich nahezu jede große Marke an und Sie werden feststellen, dass Sie sich dazu verpflichten, sich von der linearen „Make-take-waste“-Wirtschaft, die die Mode in den letzten 100 Jahren geprägt hat, zu lösen und eine Kreislaufwirtschaft anzunehmen, in der Mode nachhaltig produziert wird. Für eine längere Lebensdauer gemacht und nach Gebrauch repariert oder recycelt.

Das ist ein ehrgeiziges Ziel für eine Branche, die für ihre Verschwendung berüchtigt ist. Die Statistiken sind alarmierend: Die Produktion hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt, während die Tragedauer der Kleidung um 40 % zurückgegangen ist. Doch am Ende ihrer Lebensdauer wird weniger als 1 % der Kleidung recycelt. Jede Sekunde landet eine LKW-Ladung Kleidungsstücke auf der Mülldeponie oder in der Verbrennungsanlage, während Tonnen von Altkleidung auch in Ländern wie Ghana, Pakistan und Kenia deponiert werden, wo sie eine Gefahr für die Umwelt darstellen.

„Das heutige Modesystem ist grundlegend kaputt. Wir nehmen Ressourcen aus dem Boden, um Produkte herzustellen, die nur für kurze Zeit verwendet werden und am Ende einfach weggeworfen werden“, sagte Chloe Anderson, Programmmanagerin der Ellen MacArthur Foundation Fashion Initiative. „Wir haben noch nie mehr Kleidung produziert und wir haben unsere Kleidung nie weniger getragen.“

Die Kreislaufwirtschaft orientiert sich an drei Prinzipien: Abfall und Umweltverschmutzung beseitigen, Produkte und Materialien im Umlauf halten und die Natur reparieren und regenerieren. Für die Mode bedeutet das: langlebige Produkte aus nachhaltig gewonnenen Materialien, Lieferketten, die schonendere Produktionsprozesse verwenden und Reparatur, Wiederverwendung und Recycling integrieren, und Kunden, die sich an der Kreislaufwirtschaft beteiligen.

Die Klimakrise hat die Dringlichkeit dieser Bemühungen erhöht. Initiativen wie The Fashion Pact, eine von Geschäftsführern geführte Koalition aus 60 Unternehmen der Mode- und Textilindustrie, und Fashion for Good, eine Koalition aus Marken, Produzenten, Einzelhändlern, Zulieferern, gemeinnützigen Organisationen, Innovatoren und Geldgebern, haben die Kreislaufwirtschaft eingeführt ein Eckpfeiler bei der Bewältigung der enormen Umweltauswirkungen der Branche. Die Bekleidungs- und Schuhindustrie ist für bis zu 10 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich, mehr als der Schiffsverkehr und internationale Flüge zusammen.

Es gibt auch ein starkes Geschäftsszenario. Nach Schätzungen des EMF könnten bis 2030 23 % des weltweiten Modemarkts aus zirkulären Geschäftsmodellen bestehen, die einen Wert von bis zu 700 Milliarden US-Dollar haben.

Ein Kleiderverkauf in Nizza, Frankreich. Die Produktion von Kleidung hat sich in den letzten 15 Jahren verdoppelt, aber die Tragedauer wurde 40 % kürzer. REUTERS/Eric Gaillard erwirbt Lizenzrechte

Heute haben Weiterverkauf, Vermietung, Reparatur und Neuaufbereitung einen Wert von mehr als 73 Milliarden US-Dollar oder 3,5 % des Marktes und wachsen schnell. Dazu gehören Fast-Fashion-Unternehmen wie H&M, das bis 2030 eine 100-prozentige Kreislaufwirtschaft anstrebt, und Inditex, Eigentümer von Zara und drittgrößter Einzelhändler der Welt. Im Juli gab Inditex neue Ziele bekannt, unter anderem, dass alle seine Textilprodukte bis 2030 Fasern aus nachhaltigeren Quellen verwenden werden. Luxusmarken wie Ralph Lauren und Coach sind neben Pionieren wie Patagonia und North Face ebenfalls Teil des Trends.

Die Kreislaufinitiativen sind lobenswert, aber reichen sie aus, um die Industrie und die Verbraucher von der Wegwerfmode abzuwenden und ihren Marktanteil bis 2030 von 3,5 % auf 23 % zu steigern?

Das Beratungsunternehmen Kearney, das sich seit drei Jahren mit zirkulärer Mode beschäftigt, kommt zu dem Schluss, dass Marken nicht schnell genug vorankommen. Die durchschnittliche Marke punktet auf einer Skala von eins bis zehn unter drei, wenn es um zirkuläre Bekleidung geht, und zwar jeweils für sich Maßnahmen und bei der wichtigen Aufgabe, Verbraucher dazu zu erziehen, nachhaltig produzierte Mode zu verlangen.

Eine Umfrage unter Verbrauchern in Italien, Frankreich und den USA ergab beispielsweise, dass fast die Hälfte der Befragten nicht sagen konnte, ob Neuware besser oder schlechter als recycelte Materialien sei, und 30–40 % wussten nicht, dass sie Kleidung zum Recycling zurückgeben könnten.

Gleichzeitig besteht wenig Interesse daran, den Produktionshahn zuzudrehen. Inditex beispielsweise hat laut seinem Jahresbericht 2022 im vergangenen Jahr 621.244 Tonnen Kleidungsstücke auf den Markt gebracht, 10 % mehr als im Jahr 2021.

Und Inditex ist bei weitem nicht allein. Der gerade veröffentlichte Fashion Transparency Index 2023, eine jährliche Überprüfung von 250 der weltweit größten Modemarken und -händler, die nach einer Vielzahl von Nachhaltigkeitsparametern bewertet werden, ergab, dass 12 % der Marken nicht einmal jährliche Produktionsmengen offenlegen, und nur zwei Marken , Armani und United Colors of Benetton, geben ihre Verpflichtung bekannt, die Anzahl der von ihnen produzierten neuen Artikel zu reduzieren.

Ein Bach, der mit chemischen Abwässern aus der mexikanischen Denim-Industrie verunreinigt ist. REUTERS/Jennifer Szymaszek erwerben Lizenzrechte

„Rücknahmeprogramme, Vermietung und andere neue Geschäftsmodelle sind genauso effektiv wie das Blockieren eines Staudamms mit einem Verband, es sei denn, die Probleme der Überproduktion und des Überkonsums werden an der Wurzel angegangen“, heißt es im Fashion Transparency-Bericht.

Das Potenzial zirkulärer Modeinnovationen wird jedoch am Jeans-Redesign-Programm der Ellen MacArthur Foundation deutlich, das auf ein Modegrundstück abzielt, das übergroße negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Menschenrechte hat. Dazu gehören die Auswirkungen von Zwangsarbeit, die Verschmutzung lokaler Wasserstraßen durch den Färbeprozess und der enorme Einsatz von Wasser und Pestiziden in einigen der wasserärmsten Teile der Welt.

Im Jahr 2019 unterzeichneten mehr als 16 Modemarken, Bekleidungsfabriken und Hersteller Richtlinien für die Gestaltung und Herstellung von Jeans auf der Grundlage der Prinzipien der Kreislaufwirtschaft. Diese Zahl ist bis 2021 auf 100 angewachsen. Dem neuesten Bericht zufolge hatten 72 % der Teilnehmer Jeans hergestellt, die diesen Grundsätzen entsprechen erfüllte die Richtlinien, indem 1,5 Millionen Jeans auf den Markt gebracht wurden und jede neunte Marke mindestens 40 % ihres Jeans-Portfolios neu gestaltete. Mehr als ein Drittel der Unternehmen wendeten die Prinzipien auf andere Kleidungsstücke an, darunter Jacken, Hemden, Taschen und Hüte.

Das Jeans Redesign-Programm „ist ein Einstiegspunkt in dieses riesige komplexe System, das das Modesystem ist, wie wir es heute kennen“, sagte Anderson. „Die Teilnehmer haben bewiesen, dass es möglich ist, Jeans fit für eine Kreislaufwirtschaft umzugestalten.“

MUD Jeans mit Sitz in den Niederlanden, einer der ersten Teilnehmer, hat die Vision, „die weltweit erste zirkuläre Denim-Marke“ zu werden. Die Jeans bestehen zu 40 % aus recyceltem Denim und zu 60 % aus Bio-Baumwolle und können gekauft oder geleast werden. Kunden können das Produkt zurückgeben, wenn die Jeans abgenutzt ist, und MUD repariert die Jeans oder recycelt sie.

„Für uns beginnt Zirkularität beim Design“, sagte Lea Landsberg, Nachhaltigkeitsmanagerin bei MUD Jeans. „Aber wichtig ist auch, was mit dem Produkt passiert, wenn es nicht mehr getragen wird. Abfall ist erst dann Abfall, wenn er verschwendet wird. Die Materialien, aus denen die Jeans besteht, können wiederverwendet werden, und so schließt sich der Kreis.“

Bert van Son, Gründer von MUD Jeans, das zu 40 % recycelten Denim verwendet, um Jeans herzustellen, die geleast und zurückgegeben werden können. MUD Jeans/Handout über Reuters erwirbt Lizenzrechte

MUD Jeans brachte 2013 sein Lease-a-Jeans-Modell auf den Markt. Doch heute haben mehrere Marken mehr als 40 % Post-Consumer-Material in ihren Jeans, darunter die französischen Luxusmarken Chloé, Levi's und Triarchy, sagt Anderson.

Doch die Abhängigkeit der Branche von der Mischung von Naturfasern wie Baumwolle oder Wolle mit synthetischen Fasern wie Polyester und Polyamid (Nylon) stellt eine erhebliche Herausforderung bei der Rückgewinnung und Wiederverwendung von Textilien dar.

„Die Förderung des Recyclings ist der Schlüssel zur Verringerung der Auswirkungen unserer Rohstoffe auf die Natur“, sagte ein Inditex-Sprecher. „Die heutige Recyclingtechnologie unterliegt jedoch erheblichen Einschränkungen sowohl durch die Fasern, die recycelt werden können, als auch durch die Qualität der resultierenden Fasern. Mischungen verschiedener Rohstoffe stellen eine der größten Herausforderungen für bestehende Recyclingsysteme dar, da sie nicht geschreddert und in neue Fasern umgewandelt werden können.“

Das Unternehmen hat sich an der in den USA ansässigen Firma Circ beteiligt, die eine Technologie zur Wiederverwertung von allgegenwärtigem Polycotton mittels hydrothermischer Verarbeitung entwickelt hat und im April eine Bekleidungskollektion herausgebracht hat, die zu 50 % aus recycelten Polycotton-Textilabfällen besteht, und Polyesterbekleidung mit 43 % recyceltem Polycotton Textilabfälle.

Ein weiterer Bereich, in dem es Fortschritte gab, ist die Zahl der Unternehmen, die Kleidungsstücke reparieren und wieder in Umlauf bringen, um sie länger im Einsatz zu halten.

Dieser manchmal auch Recommerce (kurz für „Reverse Commerce“) genannte Ansatz wird von Unternehmen wie Vinted vorangetrieben, dem größten internationalen Online-Kunden-zu-Kunden-Marktplatz in Europa für Second-Hand-Mode. Mithilfe der Technologie des CO2-Softwareunternehmens Vaayu zeigte Vinted, dass die durch den Vinted-Marktplatz im Jahr 2021 vermiedenen Netto-CO2-Emissionen 453 Kilotonnen Kohlendioxidäquivalent (CO2e) betrugen, die gleichen Emissionen wie beim etwa 275.000-maligen Flug zwischen London und Los Angeles und zurück.

Das Re-Creation-Programm von Nike sammelt lokale Vintage- und Deadstock-Stücke und -Materialien und erstellt daraus neue, lokal entworfene und hergestellte Produkte. Zara Pre-Owned ermöglicht Reparaturdienste, Peer-to-Peer-Verkäufe und Spenden. Mittlerweile bietet H&M direkten Online-Wiederverkauf, Wiederverkauf mit Partnern wie Reflaunt und ThredUp sowie Käufe auf Second-Hand-Märkten wie Sellpy an.

Es gibt auch Innovationen bei der Bewältigung des Problems unverkaufter Lagerbestände. Einer von zehn Artikeln wird nie verkauft, verbleibt im Lager und landet schließlich auf der Mülldeponie. Die Modeplattform für das Saisonende Otrium hat datenbasierte Mode eingeführt und bietet Modemarken einen Online-Outlet-Kanal und die digitalen Tools, um ihre Kollektionen für das Saisonende mit Fashionistas zu verbinden.

Ein Kunde schaut sich die Kleidung an, die in einem Second-Hand-Laden eines Importeurs für Kleidung ausgestellt ist. REUTERS/Bernadett Szabo erwirbt Lizenzrechte

Laut ThredUp wachsen Wiederverkaufsmodelle bis zu zehnmal schneller als der traditionelle Modemarkt. Im Jahr 2022 haben 88 Marken Wiederverkaufsprogramme gestartet, und mehr als zwei von drei Einzelhändlern, die Wiederverkauf anbieten, geben an, dass dies ein wesentlicher Bestandteil ihrer langfristigen Wachstumsstrategie ist.

Aber Kreislaufmodelle machen immer noch einen winzigen Teil des Gesamtumsatzes von Unternehmen aus, selbst bei denen, die eine Vorreiterrolle gespielt haben. Beispielsweise macht Patagonias Worn Wear, ein Programm zur Aufrechterhaltung der Verbreitung seiner Produkte, nur 5 Millionen US-Dollar seines jährlichen Umsatzes von 1,5 Milliarden US-Dollar aus.

Der World Business Council for Sustainable Development nennt eine Reihe von Herausforderungen, denen sich die Branche gegenübersieht, wenn sie versucht, die Zirkularität von einer Nische zur großen Größe zu bringen, darunter „fehlausgerichtete Ziele und Anreize, fragmentierte Lieferketten und wenige Beispiele für profitable zirkuläre Geschäftsmodelle in großem Maßstab“.

Im Juni startete das Unternehmen die CTI-Modeinitiative (Circular Transitions Indicators), ein Programm zur Entwicklung branchenweit harmonisierter Standards, Metriken und Best Practices, um die Einführung zirkulärer Geschäftsmodelle zu beschleunigen. Bis Ende des Jahres sollen Branchenleitlinien veröffentlicht werden.

Es gibt auch großen Vorstoß von Seiten der Regulierungsbehörden. Die Textilstrategie der Europäischen Union (EU) sieht vor, dass alle bis 2030 auf den EU-Markt gebrachten Textilprodukte langlebig, reparierbar und recycelbar sein müssen, zu einem großen Teil aus recycelten Fasern bestehen, frei von gefährlichen Stoffen sind und unter Berücksichtigung sozialer Rechte hergestellt werden die Umgebung.

Der von Kalifornien vorgeschlagene Responsible Textile Recovery Act würde von den Herstellern verlangen, ein Stewardship-Programm für die Sammlung und das Recycling von Textilien einzurichten. Und in Australien treibt das Seamless-Projekt ein freiwilliges nationales Produktverantwortungsprogramm voran.

„Die gute Nachricht ist, dass dies ein Markt ist, der reif für eine Gesetzgebung ist, und wir beginnen zu sehen, dass dies geschieht“, sagte Valerie Boiten, leitende politische Beauftragte der Ellen MacArthur Foundation. „Dies wird gleiche Wettbewerbsbedingungen für Marken schaffen, damit sie die wichtigsten Schritte unternehmen können, die für die Kreislaufwirtschaft erforderlich sind.“

Amy Brown ist eine in Miami ansässige freiberufliche Journalistin, die für The Ethical Corporation und Triple Pundit über Wirtschaft und Nachhaltigkeit schreibt. Sie war Ghostwriterin für zwei Bücher über Unternehmensführung im Bereich Nachhaltigkeit und Mitwirkende an einem Buch über Unternehmensethik.