Die Frauen, die Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit und Vielfalt in der Mode fördern

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Treffen Sie von Designerinnen bis hin zu politischen Entscheidungsträgerinnen die Frauen, die sich dafür einsetzen, die Modebranche in eine positive Richtung zu verändern.

Im Laufe des letzten Jahrzehnts sind wir alle immer besser darüber informiert, wo, wie und von wem unsere Kleidung hergestellt wird. Die Aktivistin Aditi Mayer war eine der Stimmen, die auf diese Fragen aufmerksam machten. Sie begann, die historischen, sozialen und politischen Ungerechtigkeiten zu untersuchen, die die schätzungsweise 1,7 Billionen US-Dollar schwere Industrie nach dem Einsturz der Fabrik Rana Plaza in Bangladesch im Jahr 2013 ankurbeln. „Alle größten Kämpfe unserer Zeit – von der Klimakatastrophe bis zum Rassismus – sind eng mit der Mentalität verbunden, die Natur oder Gemeinschaften als verfügbar zu betrachten“, sagt sie. „Mode als Branche ist eine Erweiterung davon.“

Jede der 12 hier vorgestellten Frauen erlebte ähnliche Momente, die sie dazu anspornten, ihren Teil beizutragen und ihre eigenen einzigartigen Fähigkeiten einzusetzen, von der Politikgestaltung bis zur Erfindung alternativer Lederarten.

Seit 2016 setzt sich Mayer für die Rechte der Textilarbeiter in der Innenstadt von LA ein und kämpft für Richtlinien wie den kalifornischen Garment Worker Protection Act, der 2022 in Kraft tritt. Unterdessen fördert Alessandra Biaggi an der Ostküste die Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung der Mode Act, den Biaggi, der 2019 in den Senat des Staates New York gewählt wurde, letztes Jahr zusammen mit der Abgeordneten Anna R. Kelles eingebracht hat. Unternehmen, die im Bundesstaat Geschäfte tätigen und einen Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar erzielen, müssten 50 Prozent ihrer Lieferketten abbilden und ihre sozialen und ökologischen Auswirkungen offenlegen. „Zu lange hat die Modebranche in einer Black Box mit wenig Verantwortung agiert“, sagt Biaggi. Obwohl sie inzwischen die Politik gegen die Wissenschaft eingetauscht hat – sie beginnt im Herbst mit der Harvard Divinity School –, plant sie, den Kampf für Umweltgerechtigkeit fortzusetzen, und hofft, dass ihre Ausbildung sie mit „noch wirkungsvolleren Werkzeugen des Dialogs und der Wahrheitsfindung“ ausstattet.

Die Mitbegründerin von Studio 189, Abrima Erwiah, arbeitete für Bottega Veneta, als sie beobachtete, wie unterschiedlich die Wertschätzung italienischer Kunsthandwerker im Vergleich zu denen in Entwicklungsländern war, und erlebte die Kluft aus erster Hand, als sie ihre Familie in Ghana besuchte. Nach einer Einladung der Schauspielerin Rosario Dawson zu einer philanthropischen Mission in die Demokratische Republik Kongo – wo sie weibliche Opfer sexueller Gewalt trafen, die ihre Familien mit den Erlösen aus dem Verkauf ihrer Kunsthandwerke unterstützten – verfestigte das Duo die Idee für Studio 189 . Indem sie afrikanisches Kunsthandwerk in den Luxusbereich bringt, stärkt die Marke Frauen und bleibt dabei umweltbewusst. „Wir betrachten soziale Auswirkungen als Teil der Nachhaltigkeit“, sagt Erwiah.

Die Designerin Svitlana Bevza ist vor allem für ihr nachhaltiges Ethos bekannt (Gigi Hadid und Emily Ratajkowski sind Fans). Bevza musste letztes Jahr aus ihrer Heimat Ukraine fliehen (inzwischen ist sie zurückgekehrt) und produzierte ihre Frühlingskollektion mit einem rein ukrainischen Team über Zoom: „Indem ich eine Stimme für mein Land und ein Vorbild für [andere] bin, die gehen mussten, Ich hoffe, ihnen zu zeigen, wie es weitergeht.“

Vanessa Barboni Hallik sagt, sie habe während ihres Sabbaticals von ihrer Finanzkarriere begonnen, „ihre Sicht auf Erfolg neu zu definieren und den Schwerpunkt von externer Anerkennung auf interne Werte zu verlagern.“ Entschlossen, den Umweltauswirkungen der Mode entgegenzuwirken, gründete sie die nachhaltig hergestellte Linie Another Tomorrow, die letztes Jahr ein Wiederverkaufsprogramm startete. Als nächstes: eine Netto-Kohlenstoff bindende Wollfarm.

Für Model Candice Swanepoel hat eine lange Karriere in der Modebranche ihre Kreativität beflügelt und zur Gründung von Tropic of C geführt, einer der ersten Bademodenmarken, die nachhaltige Stoffe (wie regeneriertes Nylon ECONYL®) und Produktionsmethoden einsetzte. „Egal, was man auf der Welt erschafft, ich glaube, dass es immer eine bewusste Art und Weise gibt, was auch immer das sein mag“, sagt Swanepoel. „Ich freue mich, dass jetzt viel mehr Modemarken das Gleiche tun.“

Nicht jede Mode beginnt in einem Designstudio. In einer Fabrik in der Bay Area stellt Sophia Wang von MycoWorks aus Pilzen das Leder der Zukunft her. Der prominente Make-up-Künstler Daniel Martin arbeitete kürzlich mit dem Unternehmen zusammen, um ein Pinseletui zu entwerfen, und MycoWorks erhielt 2022 durch einen Zufluss von 125 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie C einen früheren Vertrauensbeweis. „Mode ist eine kraftvolle Sprache, um neue Narrative darüber zu schaffen, was wertvoll, wünschenswert, ethisch und notwendig ist“, sagt Wang.

Die Branche ist voller Auszeichnungen, aber nur wenige sind ihr Geld wert, wenn es um Umweltfreundlichkeit geht. Eine bemerkenswerte Ausnahme stellt das Butterfly Mark dar: Die höchste Auszeichnung, die eine Luxusmarke für Nachhaltigkeit in ihrer gesamten Lieferkette erhalten kann (zu den Empfängern gehören Dior Couture und Tom Ford Beauty), wurde von der Nachhaltigkeitsexpertin Diana Verde Nieto nach einem Gespräch mit Sir David Attenborough geschaffen über den Britischen Großblauen Schmetterling, der in den 1980er Jahren vor dem Aussterben gerettet wurde. „Ich fand es ein großartiges Symbol, um die Zerbrechlichkeit unseres Planeten und die Stärke unserer Überzeugungen, ob groß oder klein, zur Verbesserung unserer Welt darzustellen“, sagt sie.

Unter den Bemühungen zur Förderung von Vielfalt und Inklusion in der Modebranche waren nur wenige so konsequent und erfolgreich wie Harlems Fashion Row, die vor fast 16 Jahren von Brandice Daniel gegründet wurde, um BIPOC-Designer mit ihrer jährlichen Modenschau zu betreuen und ihnen eine Plattform zu bieten Andere Ereignisse. Im Laufe dieser Zeit hat Daniel Partnerschaften mit Unternehmen wie LVMH und Tiffany & Co. aufgebaut. Eine Spende der CFDA im Jahr 2020 ermöglichte den Start des ICON360-Programms, das bis heute mehr als 2 Millionen US-Dollar an Modeprogramme an HBCUs und an BIPOC-Designer gespendet hat die Schwierigkeiten hatten, ihre Geschäfte während der Pandemie offen zu halten. „HFR war schon immer größer als ich und die Designer, mit denen wir zusammenarbeiten, motivieren mich“, sagt Daniel.

Auch die PR-Expertin Sandrine Charles war fleißig: Nach einer erfolgreichen Karriere in der PR gründete sie 2016 ihr eigenes Beratungsunternehmen, wurde 2020 Mitbegründerin des Black in Fashion Council und ist jetzt im Vorstand von UNICEF Next Generation. Zu den zahlreichen Initiativen des Rates gehört der Discovery Showroom, eine Partnerschaft mit IMG, die während des Fashion Month dazu beiträgt, schwarze Talente in New York zu fördern. Trotz allem, was sie erreicht hat, ruht sich Charles nicht auf den Lorbeeren der Vergangenheit aus. „Es geht um das lange Spiel. Vieles hat sich nicht geändert, aber viele [Marken] halten aktiv an den Veränderungen fest, die sie im Zuge der Wokeness im Jahr 2020 verkündet haben“, sagt sie. „Meine Kultur hält mich motiviert. Ich möchte die Tür offen lassen, um es dem Nächsten leichter zu machen, eine Chance zu bekommen.“

Auf der anderen Seite des großen Teichs ist Karoline Vitto führend in Sachen Größenintegration. Die in Brasilien geborene Designerin sorgte mit ihrem Debüt auf der London Fashion Week im Rahmen von Fashion East im September für Furore, mit figurbetonten Jerseystücken, die an Models in den Größen 6 bis 18 gezeigt wurden – ein immer noch zu seltenes Ereignis auf der Fashion East Landebahn heutzutage. „Ich schaffe einen Raum für Menschen, die noch nie das Gefühl hatten, Teil des Gesprächs zu sein“, sagt Vitto. Kunden und Models haben ihr gleichermaßen gesagt: „Wir haben die Art und Weise verändert, wie sie sich selbst sehen.“

Dieser Artikel erscheint in der Aprilausgabe 2023 des ELLE Magazine.

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